10 причин построить забор из сплиттерного блока

Рекомендации по строительству забора из шлакоблока. Информация о материале и последовательности работ при возведении забора из блоков.

Преимущества строительства жилого коттеджа из теплоблоков

  • Дом — надежный, а стоит дешево. И несущая часть, и лицевая сторона теплоблока представляют собой камни. По прочности блоки почти не уступают природному камню и подходят для возведения домов высотой до 3 этажей.
  • Много полезной площади. Толстые (640 мм) кирпичные стены «съедают» внутреннее пространство дома. Более тонкие (400 мм) стены из теплоблоков высвобождают площадь, которую можно использовать с толком.
  • Можно вешать на стены мебель, технику, декор. Теплоблоки выдержат кухонную полку с содержимым, любой телевизор, тяжелую картину.
  • Низкое водопоглощение стен. Блоки называют теплыми за то, что влага не конденсируется в несущем слое, и он не промерзает зимой. Утеплитель тоже не накапливает воду, так как пропитан гидрофобным составом. Поэтому строительство домов из теплоблоков выгодно заказывать в холодных регионах, где за утепление стен обычно приходится доплачивать отдельно.

Нюанс возведения коттеджей с мансардой из этого материала — невозможность строительства здания с нестандартными размерами. Блоки нельзя резать, поэтому мы подгоняем типовые проекты под размеры, кратные 20 см.

Технология монтажа столбов из бетонных блоков

Опоры возводятся на ленточно-столбчатом или столбчатом фундаменте. Предварительно реализуется разметка участка и определяется место размещения входной группы – калитки и ворот. Отмечаются места размещения столбов.

Устройство основания

Последовательность действий раскрывается следующим образом:

  • соответственно разметке, под блочную конструкцию выкапывают ямы;
  • глубина выемки не должна превышать 1.5 м, длина, ширина – соответственно размерам блока, плюс 5-10 см;
  • по более простой технологии вместо квадратных выемок пробуривают скважины соответствующего диаметра;
  • на дно выкладывается песчано-гравийная подушка, материал трамбуется;
  • по центру монтируется металлическая труба. Обычно изделие отличается круглой формой, но могут быть исключения. Диаметр трубы для рядовой опоры составляет 60 мм. Если столб размещается у входной группы, диаметр может быть увеличен;
  • высота трубы должна совпадать с высотой опоры;
  • в выемке устанавливается арматурный каркас, отверстие послойно заливается бетоном.

Особенности устройства ленточно-столбчатого основания для столбов

Для обустройств этого типа несущего основания необходимо выполнить:

  • соответственно разметке по периметру забора выкапывается траншея;
  • глубина выемки 500 мм, ширина – 200-300 мм;
  • в тех местах, где будут размещаться опоры из блоков, пробуривают дополнительные выемки, диаметром 300 мм, глубиной 1.2 м;
  • на дно выкладывается песчано-гравийная подушка, проводится трамбовки;
  • в каждую выемку вставляется профильная или круглая металлическая труба и арматурный каркас. Это основной элемент жесткости, который по длине должен совпадать с высотой столба;
  • на дно траншеи выкладывается песчаная подушка;
  • в траншее устанавливают арматурный каркас, прутки фиксируются с арматурой, выступающей из отверстий под опоры;
  • такое армирование позволяет получить жесткую, максимально надежную конструкцию, вне зависимости от материала, используемого в пролете;
  • если реализуется комбинированный забор с цоколем, по краю траншеи выкладывается опалубка;
  • конструкция послойно наполняется бетоном. В первую очередь работают над отверстиями для столбов, затем – над траншеей и опалубкой;
  • залитый раствор обязательно уплотняется.

По текстуре готовая опора может имитировать искусственные и природные материалы, — бревенчатый сруб, заборные доски, состаренный кирпич, камень. Усилить эффект помогает краситель по бетону

Монтаж опор из бетонных блоков

После того, как фундамент готов, можно приступать к реализации кладки бетонных блоков для столбов. Обычно, к работам можно приступать не менее, чем через неделю после заливки несущего основания.

Принципы работ состоят в следующем:

  • модули последовательно выкладываются один на другой, — каждый элемент надевается на металлический сердечник;
  • для работы используется цементно-песчаный раствор;
  • к столбам предварительно подводят проводку и необходимые коммуникации;
  • провода пропускают в металлический короб, вмонтированный внутрь опоры;
  • после того, как проведен монтаж 2-3 декоративных бетонных блоков проводится заливка керамзитобетоном или бетоном.

В процессе кладки монтируются закладные элементы, которые понадобятся для фиксации калитки, ворот, секций ограждения. После заливки все детали прочно зафиксируются в столбах. Дополнительно металлические элементы можно приварить к сердечнику. Монтаж завершается установкой оголовка.

Читайте также:  Как натянуть тканевый потолок своими руками

Применение в строительстве

Применение шлакоблока в строительстве

Применение шлакоблока в строительстве весьма разнообразно и зависит от типа выбранного материала. Для стен и фундамента дома, лучше применять полнотелый шлакоблок, а для строительства перегородок в доме, бани, гаража, сарая и прочих подсобных помещений вполне подойдут пустотелые блоки. Также неплохо он себя зарекомендовал, в качестве утеплителя в сооружениях каркасного типа. Это будет оптимальным материалом для таких построек.

Применение пеноблоков в постройке зданий, различной этажности, считается оптимальным, учитывая экономические выгоды. Какая марка этого материала лучше для постройки определенных зданий зависит от их типа.

Применение в строительстве

Блоки подразделяются на:

Применение в строительстве
  • теплоизоляционный тип, из которого можно строить межкомнатные перегородки,
  • конструкционно-теплоизоляционный, подходящий для малоэтажного строительства и для постройки перегородок,
  • а также конструкционный тип блоков, из которых можно строить несущие стены многоэтажных зданий.
Применение в строительстве

Вопрос, что для строительства необходимого объекта лучше, пеноблок или шлакоблок, нужно решать на стадии проектирования строения.

Применение в строительстве

Что лучше подойдет для данного здания следует выбирать от предназначения и характеристик строения и планируемого бюджета.

Применение в строительстве
  • Газобетон в строительстве
  • Шлакоблоки в строительстве
  • Пеноблоки в строительстве
  • Какой материал лучше?
Применение в строительстве

Сегодня строительство домов, гаражей, заборов и прочих сооружений не составляет труда. Рынок предлагает множество материалов для стройки, применить которые может даже непрофессиональный строитель. Дома строят в основном из кирпича, дерева и не менее популярных материалов, к которым относятся шлакоблоки, газобетон и пеноблоки. Если с кирпичом и деревом все понятно, то оставшиеся три материала до сих пор вызывают недоверие. Ответить на вопрос, что лучше – кирпич или шлакоблок, пеноблок или газобетон, может только специалист, разбирающийся в составе приведенных материалов и их технических характеристиках.

Применение в строительстве

Если перед строительством встает вопрос о выборе подходящего материала, следует досконально изучить все предлагаемые материалы. Попробуем определить: в чем отличия между газобетоном, шлакоблоком и пеноблоком. Ведь эти одинаковые с виду материалы содержат в себе массу отличительных особенностей.

Кирпич, шлакоблок, пенобетон или арболит

Кирпичные дома отличаются прочностью и надежностью. Предел прочности кирпича превышает 30 МПа. В дополнительном усилении конструкции из этого материала не нуждаются. Водопоглощение кирпича меньше, чем у пеноблока или шлакоблока.

Кирпич, шлакоблок, пенобетон или арболит

Но теплопроводность материала вынуждает устраивать стены большой толщины. А это не очень целесообразно. Шлакоблок или пеноблок имеют размеры, которые позволяют выполнять кладку стен в один блок.

Арболит не выделяет вредных веществ, обладает звукоизоляцией и водонепроницаемостью.

Кирпич, шлакоблок, пенобетон или арболит

Закладка фундамента и нулевой цикл

Если на участке имеются увлажнённые пучинистые типы земли, то глубина ямы под пролетом должна быть абсолютно такой же, как и глубина для столбика. В других ситуациях организуется мелкозаглубленный фундамент. Стандартный его размер составляет от 40 до 60 см. Траншея при этом выкапывается немного шире, чем размер блока для столбика. Это делается для того, чтобы можно было разместить опалубку для организации монолитного ленточного фундамента.

Блоки для столбика будут больше, чем для несущей стены, но ямы для всей ограды необходимо делать одинаковой ширины. Лента фундамента по цоколю должна получиться одинаковой как для пролетов, так и для столбиков. Будут разными только глубина и метод армирования.

По дну ямы необходимо организовать подушку, которая делается из щебенки и песка. Далее следует установить опалубку и армировать фундамент, осуществляя выпуски арматуры, чтобы сделать нижние ряды блоков из бетона для пролетов. Армирование столбика при этом может проводиться двумя методами: при помощи установки профильной трубы в центре или путём выпуска прутка на всю высоту будущей ограды.

После этого необходимо забетонировать фундамент. Когда бетон застынет, опалубка снимается, а когда он наберет большую прочность (примерно через 4 дня), можно осуществить монтаж блоков столбика и пролетов.

Гидроизоляцию монолитного фундамента для ограждения осуществляют по тем же правилам, что и для здания. Однако даже во время установки ограды на сухой песчаной почве рекомендуется организовать разделительный слой, который будет располагаться между декоративными блоками и цоколем.

Необходимые инструменты и материалы

Какие инструменты понадобятся для строительства:

  • емкость для раствора;
  • строительный миксер;
  • кельма, двусторонний молоток с резиновой головой;
  • строительный уровень, причальные маячки, шнур, уголок;
  • ножовка для резки блоков;
  • лопата.

Можно дополнительно использовать шаблон для раствора, он помогает быстрее нанести смесь на блоки, ускоряет процесс строительства.

Необходимые инструменты и материалы

Дополнительные материалы:

  • песок, щебень, глина, бетон, геотекстиль – для формирования фундамента;
  • цементно-песчаный раствор для первого ряда;
  • клеевой раствор для остальных;
  • грунтовка;
  • отделочный материал;
  • гидроизоляция.
Читайте также:  Зонирование комнаты на спальню и гостиную

Возведение

Сделать забор из стандартного шлакоблока своими руками не так сложно, для этого потребуются:

  • шлакоблоки выбранного типа и в расчетном количестве (можно использовать обычные серые или цветные блоки, материал различного оттенка, с гладкой и рельефной поверхностью);
  • рулонная гидроизоляция для защиты ленты фундамента;
  • инструменты для кладки (мастерок, лопата, рулетка, отвес, строительный уровень, защита для рук).

Опорные столбы закладываются на этапе устройства фундамента, оптимальным решением будет делать их из шлакблоков, но можно также использовать кирпич, бетонные и металлические опоры. Часто для кладки столбов используются специальные пустотелые блоки с размерами 32*32*18,8 см. Но пустоты не оставляются в не заделанном виде – после кладки они армируются и заливаются при помощи бетонного раствора.

Порядок устройства фундамента зависит от его типа оптимальным вариантом является стандартный ленточный монолитный, который позволяет правильно обеспечить распределение нагрузок на грунт и продлить эксплуатационные сроки конструкции. Порядок работ очень простой, он заключается в следующих шагах:

  • проводится копка траншеи;
  • на дно траншеи укладываются слои песка и гравия, которые смачиваются водой и утрамбовываются;
  • проводится вязка арматурного каркаса, для чего используются стальные прутья и вязальная проволока;
  • производится заливка бетоном.

Сохнуть фундамент должен примерно 10-14 дней, после чего можно продолжать работы по монтажу ограждения.

Основным этапом является кладка стен:

  • на поверхность фундаментной ленты настилается слой гидроизоляционного материала с нахлестом;
  • первый ряд выкладывается на цементный раствор, начиная от крайних столбов;
  • укладка проводится по шнуру, все непомещающиеся блоки следует подрезать;
  • аналогичным образом укладывается второй ряд, проверяется вертикальность и горизонтальность, при необходимости кладка корректируется;
  • после завершения кладки последний ряд защищается слоем цементного раствора, что защищает секции от попадания влаги;
  • верхняя часть опор и секций также дополнительно защищается стальными колпаками с оцинковкой, которые не только предотвращают негативное влияние внешних факторов, но и делают конструкцию забора более привлекательной (вместо оцинкованных колпаков можно использовать варианты с цветным полимерным покрытием);
  • следующим шагом является установка светильников, обычно они крепятся на опорных столбах около ворот и на отельных опорах по периметру.

Постройка забора из блоков

Укладка фундамента

Постройку забора начинают с проведения разметки территории, после определяют длину забора. После забивают колышки, где будут находиться угловые столбы, меж ними натягивают бечёвку. После нужно обозначить места последующей установки столбов, а также места для ворот и двери. По завершению разметки границ, начинаю копать траншею. Следует помнить о том, что глубина фундамента, для ограждений высотой должна быть не менее

Что бы построить забор из блоков нужно выбрать либо ленточный, либо столбчатый фундамент использовать под основу.

Ленточный

Надёжный ленточный фундамент отлично подходит для изготовления забора. Он укладывается под ограждения, которые много весят, чтоб они устойчиво стояли на болотистых и иных неустойчивых почвах:

  • Сначала вырывается траншея глубиной от 30 до 80 см;
  • В неё размещают, и утрамбовывают подушку песка;
  • Далее вяжется арматура;
  • После возводиться опалубка так, чтобы полотно изгороди находилось на расстоянии 30-50 см над уровнем земли;
  • Далее происходит заполнение опалубки заранее сделанным раствором с забутовкой. Если для опор планируется использовать столбы, то их устанавливают и выравнивают до заливания фундамента. После полного застывания фундамента можно возводить или обкладывать столбы кирпичом.

Столбчатый

Главное достоинство столбчатого фундамента — это его невысокая стоимость. Зачастую его применяют для строительства лёгких, ограждающих сооружений (к примеру из пустотелых блоков) на устойчивых грунтах. Если умело возвести на данном фундаменте изгородь, то она прослужит не меньше, чем на ленточном фундаменте.

Постройка забора из блоков
  • С помощью буровой установки или лопаты вырываются углубления для столбов, глубина которых должна составлять 1,0-1,5 м. Диаметр данного углубления должен превышать диаметр столба примерно на 15-30 см;
  • На низ траншеи укладывают и утрамбовывают песок толщиной 10-20 см;
  • В ямы размещают и выравнивают столбы, после чего их заполняют раствором с забутовкой;
  • Меж столбами формируют опалубку, в которую потом укладывают арматуру;
  • Опалубку следует заполнять раствором, которым ранее заливали столбы. Далее нужно подождать некоторое время, пока застынет и схватиться раствор, после чего вы получите цоколь будущего забора.

Расположение цоколя должно быть 10-15 см под землёй и 30-50 над ней.

Часть фундамента, которая выступает, защищают гидроизоляцией. Данная гидроизоляция делается также, как и для домов. Следует знать, когда забор возводиться на неустойчивом грунте нужно формировать слой, который будет располагаться между цоколем и используемыми блоками.

Читайте также:  Гостиная в скандинавском стиле (117 фото решений дизайна)

Укладка блоков

Начинают кладки изгороди обычно с угла, от которого, как и при строительстве других построек, задаётся направление, и по которому будет продвигаться кладка. Первый блок устанавливают с огромной точностью, в связи с тем, что от него начинает отталкиваться вся остальная конструкция. Соседние блоки нужно как можно плотнее прижимать. После полного завершения укладки первого ряда, ему нужно дать время на просыхание. Если используемый блок без прорезей, то примерно через три-четыре ряда укладывают сетку из арматур, которую устанавливают с выпуском, для последующей связи с кладкой из стеновых блоков. После размещения столбов монтируют пролёты. Блоки следует размещать рядами. Не стоит забывать, что полости пустотелых блоков необходимо заливать раствором, после их установки.

Блоки должны выкладываются только по уровню, для ориентирования можно натянуть нить. В двух смежных рядах вертикальные швы не должны располагаться друг над другом. Расстояние от шва до шва должно быть больше одной трети камня. Размер швов должен быть не более 12 мм, так как в швах могут образоваться щели.

Ворота к блокам не прикрепляют. Столбы под них отдельно армируют профильной трубой, бетонированной в фундамент, и уже на трубу крепить ворота.

Кладочный раствор изготавливают с пропорцией цемента к песку (1 к 4-6). Всё зависит от марки используемого цемента.

После построения ограду нужно обработать герметиком и покрасить, для защиты от воздействия влаги. Так как при попадании жидкость в заборе замерзает, а через некоторое время оттаивает, в результате чего в изгороди образуются трещины.

Возведение

Сделать забор из стандартного шлакоблока своими руками не так сложно, для этого потребуются:

  • шлакоблоки выбранного типа и в расчетном количестве (можно использовать обычные серые или цветные блоки, материал различного оттенка, с гладкой и рельефной поверхностью);
  • рулонная гидроизоляция для защиты ленты фундамента;
  • инструменты для кладки (мастерок, лопата, рулетка, отвес, строительный уровень, защита для рук).

Опорные столбы закладываются на этапе устройства фундамента, оптимальным решением будет делать их из шлакблоков, но можно также использовать кирпич, бетонные и металлические опоры. Часто для кладки столбов используются специальные пустотелые блоки с размерами 32*32*18,8 см. Но пустоты не оставляются в не заделанном виде – после кладки они армируются и заливаются при помощи бетонного раствора.

Порядок устройства фундамента зависит от его типа оптимальным вариантом является стандартный ленточный монолитный, который позволяет правильно обеспечить распределение нагрузок на грунт и продлить эксплуатационные сроки конструкции. Порядок работ очень простой, он заключается в следующих шагах:

  • проводится копка траншеи;
  • на дно траншеи укладываются слои песка и гравия, которые смачиваются водой и утрамбовываются;
  • проводится вязка арматурного каркаса, для чего используются стальные прутья и вязальная проволока;
  • производится заливка бетоном.

Сохнуть фундамент должен примерно 10-14 дней, после чего можно продолжать работы по монтажу ограждения.

Основным этапом является кладка стен:

  • на поверхность фундаментной ленты настилается слой гидроизоляционного материала с нахлестом;
  • первый ряд выкладывается на цементный раствор, начиная от крайних столбов;
  • укладка проводится по шнуру, все непомещающиеся блоки следует подрезать;
  • аналогичным образом укладывается второй ряд, проверяется вертикальность и горизонтальность, при необходимости кладка корректируется;
  • после завершения кладки последний ряд защищается слоем цементного раствора, что защищает секции от попадания влаги;
  • верхняя часть опор и секций также дополнительно защищается стальными колпаками с оцинковкой, которые не только предотвращают негативное влияние внешних факторов, но и делают конструкцию забора более привлекательной (вместо оцинкованных колпаков можно использовать варианты с цветным полимерным покрытием);
  • следующим шагом является установка светильников, обычно они крепятся на опорных столбах около ворот и на отельных опорах по периметру.

Выбираем бетонные блоки для строительства забора

Выбираем бетонные блоки для строительства забора

Если вы решили сделать на своем участке очень мощный и надежный забор, то обратите внимание на формовые бетонные изделия. Такие бетонные блоки для забора позволят за короткое время возвести долговечное и очень прочное ограждение, которое максимально эффективно защитит участок от проникновения на него нежелательных гостей. Причем, всю работу вполне можно будет сделать своими руками за относительно короткое время. Изготавливаются блоки для строительства заборов методом вибропрессования, где основным связующим элементом служит цемент.