Вентиляционный дефлектор: лучший способ наладить циркуляцию воздуха

Качество вытяжки напрямую влияет на комфорт и безопасность. Требуется, чтобы ток воздуха в парилке был интенсивным, и обеспечить это поможет вентиляция для бани «Баста», схема и устройство которой представлена в статье. Она экономичная, позволяющая использовать меньше дров при растопке и поэтому ставшая одним из стандартов у практичных финнов. Далее мы подробно рассмотрим, что она из себя представляет, какими преимуществами обладает.

Система вентиляции в бане: какой она может быть

Ее классифицируют по трем ключевым параметрам:

  • по принципу работы – либо естественная, либо принудительная (во втором случае есть вентиляторы);
  • по направлению движения газовых масс – приточная (свежий воздух загоняется внутрь), вытяжная (отработанный выводится наружу), комбинированная;
  • по локальности характера – или местная (дымоход), или общеместная (отдушины).

Подробнее рассмотрим два варианта организации.

Естественная

Работает на общем физическом принципе, гласящем, что нагретый воздух становится легче и поэтому поднимается вверх, а также ускоряется при повышении объема холодных газовых масс. Пользуясь этим законом, можно обойтись вообще без приспособлений и приборов, а сделать только отверстия – вытяжные и приточные, в зависимости от их расположения в помещении.

Печь также играет важную роль в циркуляции. Она втягивает свежий воздух с улицы, если у ее поддувала (то есть рядом с фундаментом) разместить вентиляционное отверстие. И поднятый над уровнем топки чистовой пол тоже улучшит тягу. Вытяжку стоит сделать на противоположной притоку стене, хотя здесь возможны варианты.

Принудительная

В системе есть вентиляторы, и это делает ее независимой от безветрия или плохой погоды. Приборы смогут эффективно разгонять воздух, особенно если они будут установлены в правильных местах.

Важно монтировать устройства так, чтобы не повышать только приток или только отток, не создавать между ними существенную разницу, иначе вы измените давление в помещении. Нужен баланс – для циркуляции без сквозняков и постоянно хлопающих дверей.

Какая может быть вентиляция?

Для нормального функционирования воздухообмена на пасеке используют несколько видов вентилирования:

  1. Отверстия в дне улья. Размеры данного проёма должны составлять 60–80 см². При этом надо учесть, что не все пчелы смогут перезимовать в уличных условиях с открытым дном.
  2. Вентиляционное отверстие в крышке. В этой ситуации в крышке улья оставляют определённые щели, но все остальное пространство на зиму тщательно утепляется. Благодаря этому испаряются газы и влага. Если в улике нет щелей, то в крышке проделывают два небольших отверстия с двух противоположных сторон, через которые и происходит воздухообмен. Все газы поднимаются вверх, а так как крышка полностью закупорена, то под ней появляется конденсат, а это отрицательно сказывается на жизнедеятельности жителей улика.
  3. Рама для вентиляции. Её применяют в многокорпусном улье. Раму размещают в фальцы подкрышника. В ней используется сетка, не выпускающая пчёл, но не являющаяся препятствием для воздуха. Для проветривания частенько открывают летки снизу и сверху. Насекомые самостоятельно контролируют такие проёмы, заделывая прополисом лишний леток. Для несильных семей оставляют открытым только верхний леток.
  4. В 3-ярусных домиках для пчёл открытыми держат только летки в 2 нижних ярусах. Это вполне достаточно для вентилирования. Но стоит учесть, что чем выше расположен леток в многоярусном улике, тем меньше будет собрано мёда.
  5. На лежаках. В ульях на лежаке можно закатать холстики на потолке. С двух боков делают отверстия 4-5 мм или оставляют щели. При этом следует сделать расширение летков в лежаке. Для крепких семей их делают пошире, а вот для более слабых — зауживают. Летки следует закрыть специальными решётками, чтобы внутрь не смогли попасть осы и мыши. Если в холодное время летки закрываются инеем и перекрывается доступ воздуха в лежаках, то кислород попадает через потолочный проём. Когда морозы проходят, летки оттаивают и функционирование воздушных потоков полностью восстанавливается.

Важно! Лучше избыток вентилирования, чем его дефицит. Пчёлы могут самостоятельно спастись от низких температур, а вот нехватку кислорода они не смогут никак компенсировать.

Перепланировка вентиляционных коробов

Очень часто демонтаж и изменение конструкции вентиляционных коробов проходит неудачно. В большинстве случаев это происходит из-за некомпетентности строителей, которые советуют заменить короб трубами меньшего размера и тем самым увеличить площадь помещения. Этого также делать крайне не рекомендуется, так как даже при незначительных изменениях размеров шахт вентиляции, скорость воздушных потоков резко падает.

Известны случаи, когда разрешение на снос вентканалов выдавались владельцам квартир на первом этаже. Также, сейчас допускается снос дымоходов, если эти коммуникации не функционируют. Однако, такие действия все равно требуют разрешения соответствующих органов.

Следует помнить, что самостоятельное несанкционированное изменение всех этих конструкций, может повлечь за собой наложение штрафа и предписание об их восстановлении. Поэтому оптимальным вариантом будет – эстетично задекорировать короб и сделать его частью интерьера.

Монтаж стропильной системы

Стропильная система является основой всей крыши и от ее конфигурации зависит прочность будущей конструкции. По принципу строения и характеру применения опорный каркас различается на два противоположных типа: висячий и наслонный.

  • Висячие стропила. Опираются только на внешние стены здания, а ферма в виде треугольника остается в висячем положении. Применяются для легких конструкций.
  • Наслонные стропила. Опираются, как на внешние стены здания, так и на внутренние. Стропильные ноги «наслоняются» на стойки, а те в свою очередь опираются на лежень, который лежит на внутренней капитальной стене. Применяются для габаритных и тяжелых конструкций.

От правильности выбора стропильной системы зависит функциональность и устойчивость всей крыши.

Крепление стропил к мауэрлату

В частном строительстве крепление стропил к мауэрлату осуществляется двумя наиболее распространенными способами: жесткое и скользящее соединения.

В кирпичных и каменных домах крепление стропил к мауэрлату осуществляют жестким способом посредством врубочного и безврубочного соединения. В первом случае плотная фиксация достигается за счет создания запила в стропильной ноге, а во втором используется опорный брус, который подпирает балку с обратной стороны. Это наиболее трудоемкие, надежные и универсальные способы крепления – применимы, как для наслонных, так и для висячих стропильных систем.

Скользящее соединение наиболее часто используется в деревянных сооружениях, поскольку они дают наибольшую усадку. Крепление стропил осуществляется с использованием «плавающего» крепежа – салазок, что позволяет избежать деформацию кровли при изменении положения верхнего ряда брусьев.

Крепление стропил в коньке

На сегодняшний день активно применяются только три основных способа монтажа верхней часть стропил:

  • Внахлёст. В этом случае выпиливается половина сечения примыкающих элементов для создания паза и подготавливается отверстие для болтового соединения.
  • Встык. Верхние торцы бруса обрезаются для получения идеального вертикального стыка, а в качестве крепежных элементов используются металлические пластины или деревянные накладки (прибоины).
  • На прогон. Стропильные ноги укладываются вплотную друг к другу и соединяются непосредственно с опорной балкой.

Как усилить систему?

Для того чтобы усилить кровельный каркас при длине пролета свыше 6 м, необходимо уменьшить свободный пролет стропил. Этого можно добиться посредством создания дополнительной горизонтальной опорной балки (лежень) на внутренней несущей стене и установки наклонных стоек.

Для придания дополнительной жесткости и для уменьшения распора стропил применяются затяжки. Они крепятся с двух сторон стропильной балки при помощи саморезов, гвоздей, шпилек на расстоянии примерно 1/4 от верха.

Для того чтобы созданный каркас не сорвало сильным порывом ветра, сами стропила также можно прикрепить к несущим стенам. Для этого используется скрутки на основе двух проволок диаметром 4 мм – их оборачивают вокруг ног, а затем соединяют с внутренней стороны и фиксируют при помощи анкера на расстоянии 4–5 рядов до обреза.

Если вы не уверены в надежности вашего сооружения, мы рекомендуем не только прочитать пошаговую инструкцию строительства крыша дома своими руками, но и обратиться к профильным специалистам.

Пошаговая инструкция по монтажу вентиляции

Прежде чем приступать к работе, создайте подробный проект вентиляции. Для начала определите нужную подвижность воздуха. В большинстве случаев хватает 60 м³ на 1 человека. Умножьте это значение на количество людей, проживающих в доме. Если вы устанавливаете в свой частный дом камин, данный показатель нужно повысить до 100 м³.

Найдите место для обустройства вентиляционных каналов и воздуховодов. Места их расположения выбирайте в соответствии с планировкой своего дома. Важно, чтобы между помещениями был создан свободный воздухообмен и частный дом вентилировался полностью.

Приступайте к монтажу приточной установки, из которой будет осуществляться подача воздуха в систему. Обычно ее устанавливают на чердаке. Можно разместить систему и на стене. Некоторые владельцы отводят ей даже место в саду. Если и вы хотите сделать именно так, то систему нужно обязательно оснастить грунтовым теплообменником. Благодаря ему летом воздух будет охлаждаться, а зимой – дополнительно подогреваться.

Далее вам нужно проложить воздуховоды. Если вы организуете систему принудительного вентилирования, установите вытяжной вентилятор. Обычно его располагают на крыше, можно во внешней стене. Благодаря данному агрегату будет осуществляться отведение отработанного воздуха из помещений.

Помните о том, что приточная установка и вытяжной вентилятор должны быть размещены на расстоянии не меньше 8 м друг от друга, если они устанавливаются на одной стене, и не менее 5 м при их установке на соседних стенах.

Для устройства вентиляционных каналов подходят любые трубы, за исключением канализационных. Часто применяют эластичные стальные пружины.

Они имеют доступную стоимость и хорошо справляются со своей задачей. Обращайтесь с такими изделиями аккуратно, при неосторожном обращении они легко повреждаются.

Концы вентиляционных каналов оснащаются специальными диффузорами. Вытяжные каналы закройте обыкновенными решетками. В случае если в вашем доме есть жилой чердак, каналы размещайте в стенах и кровле. В случае же если чердак нежилой, их будет удобнее вывести в пространство под кровлей. Для большего комфорта можно установить рекуператор. Летом он будет охлаждать свежий воздух, а зимой – подогревать его.

Таким образом, в самостоятельном обустройстве вентиляции частного дома нет ничего сложного. Удачной работы!

Повышение производительности вентиляционной системы

Самый лучший способ – создание принудительного потока воздуха с помощью крышных вентиляторов. Но это очень дорого и сложно.

В то же время и пассивные дополнения на трубу могут привести к улучшению движения воздуха. Вот некоторые из них:

  • Дефлектор. Специальная насадка на верхнюю часть вентиляционной трубы. Ее внутреннее устройство под действием ветра создает область пониженного давления на самом выходе воздуховода. Это приводит к увеличению тяги. Кровельный дефлектор

    *

  • Защитные колпаки и капельники. Крепятся на верху вентиляционной трубы и препятствую попаданию внутрь нее атмосферных осадков. Отсутствие влаги в системе поддерживает ее работоспособность и уменьшает риск коррозии.
  • Кровельные аэраторы. Устройства, предназначенные для улучшения вентиляции в промежутке между самой кровлей и ее теплоизоляцией. Они не влияют напрямую на микроклимат в доме, но предотвращают образование конденсата.

Практика показывает, что защита от влаги и установка дефлектора позволяют увеличить тягу в вентиляционной трубе на 10 – 30 % в разных погодных условиях.

Как сделать ЦАГИ и турбодефлектор для вентиляции своими руками: чертежи, этапы работ

Турбодефлектор имеет довольно сложную конструкцию, поэтому самостоятельно за изготовление прибора берутся не многие. Если все-таки было решено выполнить именно такую конструкцию, необходимо позаботиться о наличии следующих инструментов и материалов:

  • листа нержавеющей или оцинкованной стали;
  • электрической или аккумуляторной дрели;
  • обычных и ножниц по металлу;
  • болтов, саморезов, гаек и хомутов;
  • предметов для оформления чертежа: линейки, карандаша, циркуля, картона и миллиметровки;
  • сварочного аппарата.

При самостоятельном изготовлении дефлектора ЦАГИ понадобятся: киянка, дрель, тиски и ножницы по металлу

Как сделать ЦАГИ и турбодефлектор для вентиляции своими руками: чертежи, этапы работ

При самостоятельном изготовлении важно правильно выполнить посадочную часть, которая будет соответствовать нужному диаметру трубы. После этого к готовой детали привариваются пластины с расположенной посредине трубкой, куда вставлена динамическая часть прибора. Затем по готовому шаблону формируются лопасти из стали, которые присоединяются к конструкции и образовывают турбодефлектор. Чтобы понять, как проходит процесс выполнения, лучше обратиться к видео, доступным в сети.

Большинство умельцев предпочитают изготавливать в домашних условиях прибор ЦАГИ, потому как сделать дефлектор довольно просто. Для этого понадобится взять оцинкованную сталь не тоньше 0,5 мм, из которой затем вырезаются нужные детали. Для сбора конструкции используются заклепки, болты и гайки. Для работы потребуются такие инструменты:

  • молоток или киянка;
  • дрель;
  • тиски;
  • ножницы по металлу;
  • рулетка и карандаш.

После вырезания из листов жести необходимых деталей, их соединяют между собой с помощью заклепок

Благодаря тому, что в сети доступно большое количество готовых чертежей, ни для кого не составит труда выполнить рисунок диффузора. Главное – правильно определить размер. Наиболее ходовыми параметрами считаются вентиляционные каналы диаметром 10-11 см, особенно в том случае, если вытяжка сделана из пластиковой трубы.

Как сделать ЦАГИ и турбодефлектор для вентиляции своими руками: чертежи, этапы работ

Итак, после того как из листов жести вырезаны необходимые детали, их соединяют между собой посредством заклепок. Затем готовый дефлектор надевается на оголовок, а нижний патрубок стягивается при помощи хомута. Если шахта квадратная, дополнительно изготавливается или приобретается переходник, фланец которого закрепляется к концу трубы.

Правильно спроектированная вентиляция поможет поддерживать в жилье нормальный микроклимат, а установленный на крыше дефлектор обеспечит тягу, которая быстро очистит помещение от отработанного воздуха. Несмотря на то что большая часть моделей приборов не отличается высокой стоимостью, они все равно гарантируют продуктивную вытяжку и сохраняют здоровье жильцов.

А если сам?

Как сделать вентиляцию в гараже? Для начала нужно определиться с перечнем инструментов, которые понадобятся при монтаже системы. В него входят:

А если сам?
  • подручный материал (пластиковые трубы или что-то наподобие них);
  • болгарка (для распиливания);
  • перфоратор (проделывание отверстий);
  • решётки для защиты.
А если сам?

А если сам?

После получения всего нужного, человеку стоит придерживаться следующих правил монтажа:

А если сам?

Первое – рассчитать площадь отверстий для вентиляции. Если прикинуть среднестатистическую площадь гаражного помещения, то тогда отверстия будут размером в 27 см (в диаметре). При монтаже 2 отверстий, их размер должен быть не менее половины от результата, которого необходимо достигнуть.

А если сам?

А если сам?

Второе – сделать сами отверстия в стене, где в будущем будет происходить монтаж трубных воздуховодов. Дырки для вентиляции обязаны быть на расстоянии не меньше 12-16 см от пола. Тут используется перфоратор.

А если сам?

А если сам?

На другой стеновой поверхности (где-то примерно на 10 см ниже потолка) делаем дырку для установки выводной трубы. Данная конструкция выводиться на гаражную крышу.

А если сам?

А если сам?

Чем выше выведется труба над крышей, тем лучше будет, происходить обмен потоками воздуха (возрастёт его интенсивность). Высота трубной конструкции должна быть не меньше 60 см.

А если сам?

А если сам?

А если сам?

Как можно заметить, если человек обладает достаточным уровнем квалификации, то сделать подобную систему, не составит для него никакого труда.

А если сам?

А если сам?

Проведение работ по жесткой кровле

Для обустройства узла прохода вентиляционного канала через крышу, покрытую жесткими кровельными материалами (черепица, шифер, профнастил и т.п.) используют квадратную конструкцию типа песочницы, зазоры вокруг которой заполняют невозгораемым теплоизолирующим материалом.

На ней должна быть выполнена небольшая отбортовка, чтобы предохранить теплоизоляцию от контакта с влагой, попавшей непосредственно на трубу. Вокруг металлической прямоугольной гильзы необходимо установить четыре детали фартука, которые в итоге охватят линию примыкания трубы к кровле со всех сторон.

Сначала устанавливают нижнюю деталь, затем монтируют боковые, после этого можно ставить элемент фартука сверху. Горизонтальную часть детали фартука, расположенную выше остальных, следует завести под кровельный материал. Остальные, т.е. боковые и нижний элементы, монтируют поверх кровли.

Проведение работ по жесткой кровле

Перед началом монтажа промышленного узла перехода вентиляции через кровлю рекомендуется изучить устройство этого элемента и учесть рекомендации производителя

Галстуком называют длинный кровельный желоб, который должен быть предусмотрен кровельной конструкцией. Довольно часто при монтаже узла вентиляционного прохода удается обойтись без такого элемента. Чтобы уточнить этот момент, рекомендуется проконсультироваться у опытного кровельщика.

Фартук можно приобрести готовый, но такую конструкцию несложно изготовить самостоятельно. Для этого используют оцинкованную кровельную жесть толщиной 0,5 мм. Нежелательно использовать более толстый кровельный материал, поскольку его будет сложнее согнуть, чтобы придать необходимую форму.

Перепад температур воздуха внутри и снаружи вентиляции может привести к выпадению конденсата внутри конструкции, поэтому рекомендуется утеплить часть вентиляционного канала

Но и тонкую жесть для этих целей брать не следует, поскольку она не обладает достаточной надежностью. Размер фартука должен соответствовать размерам волны материала, который использован для кровли.

Проведение работ по жесткой кровле

Для монтажа узла перехода под металлочерепицу вертикальную часть фартука изготавливают длиной как две кровельные волны, а горизонтальную часть- по трехкратной длине волны.

Эти размеры призваны создать достаточно большой заход фартука на горизонтальную плоскость трубы и наклонную плоскость покрытия, чтобы предотвратить попадание под материал кровли даже случайных брызг. Фартуки также монтируют с нахлестом устанавливаемого сверху элемента на расположенную ниже деталь.

Оптимальным считается перекрытие элементов равное ширине одного из них, но такая позиция достижима не всегда. Так, нахлест верхнего и боковых элементов фартука будет скрыто под материалом кровли, здесь сложно установить детали в правильной позиции.

Но с наложением нижнего и боковых частей фартука такая проблема отсутствует, рекомендуется точно выдержать необходимые размеры. Если есть необходимость, размеры деталей фартука после монтажа можно откорректировать с помощью ножниц по металлу.

Отбортовку следует выполнять только для верхнего и боковых элементов. Для нижнего такой корректировки не нужно, поскольку влага с него сходит на скат крыши и, возможно, на галстук.

Проведение работ по жесткой кровле

Если узел перехода для вентиляционного канала установлен правильно, то подкровельное пространство будет надежно защищено от осадков и воздействия влаги

Этот элемент может быть установлен поверх кровли, чтобы оптимизировать удаление влаги. В такой ситуации на нижней детали фартука следует сделать небольшой изгиб в сторону галстука.

Кроме того, понадобится нижняя отбортовка. Если же установка галстука не предусмотрена конструкцией, то нижняя отбортовка на фартуке не нужна, однако выпуск для влаги следует сделать больше.

Для чего необходимо вентилировать чердак

Грамотно обустроенная своими руками вентиляция чердака позволяет устранить появляющийся конденсат на элементах кровельного пирога. При вентилировании обеспечивается приток воздуха, который как раз и устраняет остаточную влагу. Благодаря удалению этой влаги происходит увеличение продолжительности срока службы всех деревянных конструкций, которыми весьма богат кровельный пирог.

Кроме этого существуют еще две сезонные особенности при проветривании :

  1. Зимой, правильно организованная вентиляция позволяет эффективно бороться с наледями, особенно на карнизных свесах. Наледи могут появляться ввиду плохого проветривания, как следствие, избыточное тепло будет превращаться в конденсат, а он, в свою очередь, в ледяные наросты.
  2. Летом, движущийся поток воздуха будет способствовать некоторому остыванию кровельных материалов, что особо важно для битумосодержащих материалов.
Читайте также:  Вентиляционные трубы пластиковые для вытяжки